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沙县小吃的没落,每一个都市年轻人都有责任

发布日期:2021/10/30 17:45:26 浏览:431

会原常务副会长肖阿生在接受每日经济新闻的采访时表示,“(上市)可能需要太长的时间,目前不具备这个条件,也不是我们重点考虑的问题。”

沙县像是没落了一样。那些曾经壮志豪言的承诺,声量也渐渐低了下去,如今沙县小吃的连锁率只有总门店数的3左右,而中央厨房更是没有替代夫妻店门口包蒸饺的身影,被报道得最多的“旗舰001号”沙县小吃旗舰店,也已查无此店。两部小吃主题的微电影已经上线4年,没能在互联网上溅起一点水花,甚至没能在豆瓣电影里拥有条目。

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沙县小吃“消亡”史

一个居住在一线城市的常见错觉:沙县小吃正在消失。

这种直观的感受或许是真的。以北京为例,一共有近2000家沙县小吃,但点评网站上评分超过4分的店数量是0,单家门店点评数量最多的,也不过100来条——这至少可以说明,沙县小吃被一线城市里最喜欢发声的消费群体抛下了。

▲某点评网站上,选择按好评优先排序,得分最高的店也只有4星。图/手机截图

沙县小吃独有的清淡定位,成为了它在一线城市市场被边缘化的原因之一。暨南大学饮食史学者、《中国食辣史》的作者曹雨,曾发表过一个观点:辣椒的使用是庶民食物的一大特点。近年来走红的大部分的小吃快餐,都是以重口味打开群众市场的,比如冒菜、麻辣烫和黄焖鸡。

在他的研究里,一线城市35岁以下的移民群体,是最热爱吃辣的一群人。他们又恰好与沙县小吃的食客群体大致重叠。这么算来,沙县的没落,每一个都市年轻人都有责任。

今年8月,职业餐饮网刊登了文章《沙县小吃正经历“生死劫”,10万家门店路在何方?》,提到了沙县小吃在一线城市的宿命,“过去,依靠低价格沙县小吃可以收割一波那时候的年轻人,而随着Z世代年轻人长大,这些孩子是不差钱的,可选择餐饮品类、品牌越来越多,落后的沙县总是要挨打的。”

虽然仅从门店数量来看,沙县始终拥有着一群固定、忠诚且沉默的受众。它在白领们看不见的地方继续生长着:2015年,全国沙县小吃的门店数量是2万家。2017年,这个数字变成了6万,2020年变成了8万。截至今年3月,全国一共有8.8万家沙县小吃,不过,也有资料显示,8.8万的门店数量是全球范围内的——我们试图找到更权威确切的信息,但沙县小吃的官网无法打开,店铺之间各自为营的情况也比比皆是。

可持续扩张也许只是惯性,店铺间的单打独斗、难以规模化,在同样以小吃见长的麻辣烫与拉面估值动辄十亿的当下,沙县小吃一直难以在资本市场获得青睐。而且,在一线城市外卖经济的辉煌发展史里,沙县小吃因为拌面易坨、馄饨易泡发,炖罐离开了罐味道就更淡了,一直没有追上线上外卖拯救线下店铺的脚步。

除此之外,沙县小吃多年不变的菜单,更是让受众缺乏了新鲜感,唯有小红书上的减肥网红们把它奉为顶流。

十年前,一篇名为《沙县小吃的秘密》的文章广为流传,在文章里,沙县小吃被虚构为是布局天罗地网的情报组织——这也从侧面佐证了沙县小吃的国民度。在今天的互联网语境中,“沙县小吃”成为了一个形容词,是不需要做多余说明,懂的都懂的一句暗语。“xx界的沙县小吃”与“xx界的爱马仕”互为反义词,它指代一切廉价、草根的事物。

那些真正让沙县小吃在网络上不断破圈的、由受众自发创造的“沙县亚文化”,是戏谑腔调的调侃和解构,不断强化人们对沙县小吃的固有认知:随处可见,环境一般,价格承担得起,口味无功无过。至少在一线城市,它不再是白领们午餐的第一选择,也无法成为深夜食堂式的存在。

参考资料

1.南方周末《餐饮“奇葩”沙县小吃:一个县的全国生意》

2.新京报《沙县小吃在北京开官方旗舰店将改造8万家小店打造中国版“麦当劳”》

3.经济日报《小吃大功夫——沙县小吃产业发展调查》

4.每日经济新闻《“年销售额500亿是社会效益”沙县小吃同业公会原常务副会长:集团暂不具备上市条件》

5.职业餐饮网《沙县小吃正经历“生死劫”,10万家门店路在何方?》

6.每日经济新闻《全国沙县小吃门店超8.8万家你吃过吗》

7.餐饮老板内参《打造升级版沙县小吃,这个品牌做对了哪些事?》

8.人物《我们会越来越能吃辣吗》

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