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一大口美食榜:南京,让你吃不完兜着走!

发布日期:2018/6/4 10:57:52 浏览:995

来源时间为:2018-05-26

一大口美食榜:南京,让你吃不完兜着走!

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2018-05-2608:58:08

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来源:一大口美食榜

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钟灵毓秀的金陵城,既是底蕴深厚六朝古都、十朝都会,也是让鸭子们闻风丧胆的“鸭都”。

南京小吃

秀美大气的南京,人杰地灵、底蕴深厚,估计前人们也没想到,今天的南京被吃货们冠上“鸭都”的称号吧......

它既没有苏州常州的婉约温润,又不像徐州泰州的爽朗干脆,作为江苏省的省会,南京实在太随性了!

历史的缘故,南京沉淀出一副知足常乐的模样,不够精致,但绝对包容,不够浮华,但绝对稳重。这种不以为然的态度,让匆匆一瞥金陵风貌的游客很难参透。比如,总有人质疑:南京除了板鸭烤鸭盐水鸭,就没别的吃的了?

提出这个问题的人,你最好有两个胃,不然南京小吃让你“吃不完,兜着走”!

1.南京的汤包褶子朝下

无锡的汤包闻名遐迩,在江苏省内独揽风头。偶有苏州扬州的吃客拍案而起,为了自家的汤包与之据理力争,最后还是败给为了一笼汤包不远千里赶去无锡的游客们。

这场因汤包在江苏省内掀起的纷争,金陵城最处变不惊,对外界的杂音充耳不闻,关于汤包的口味好恶,金陵人心中早有归属。

省内关于汤包的纷争,南京人从来置若罔闻,因为他们心中早有定论

南京人有自己的汤包,和无锡跋扈的甜、扬州濡润的鲜不同。外表上,它背道而行,汤包收口朝下,一个个端坐在竹屉里,乍看像表皮发皱的馒头;口味上,它咸甜并蓄,两种味型在紧致的肉馅中相处融洽,像个包容豁达的老者。

南京小吃

南京的汤包收口朝下,这是鸡鸣汤包的遗风

南京人喜欢早上吃汤包,蛋皮汤是标配。早餐时间的汤包都是现包现做,赶上高峰期根本供不应求。汤包一定是刚出屉的最好吃,冒着热烫的白烟,晶莹的汤汁在半透明的包子皮里面微微颤动。

南京人对“先开窗,后喝汤”的定律早就熟稔于心。小心翼翼夹起一个汤包置于勺中,迫不及待撅起嘴巴,缓缓凑近,猝不及防地在汤包白皙的表皮上咬一小口。浓浓的鲜味和热气从“天窗”中奋力挤出,必须眼疾嘴快地吸上一大口汤汁,才能把这股横冲直撞的鲜气降服住。

南京小吃

夹汤包也需要技巧,一不小心就会把羸弱汤包皮戳破

接下来,就是气定神闲地蘸辣油,吃肉馅,慢慢消化这乖顺甘美的滋味了。

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怕烫口的可以用筷子戳破汤包皮,把汤汁倒在勺子或者碟子中,等汤包吃完了,再一口干掉这些汤汁!

蛋皮汤没什么玄机,就是一碗舒展着金黄蛋皮丝的清汤,着少许味精,朴素但是和汤包十分相配。一两个汤包下肚,甜丝丝的肉味儿眼看要发腻,此时端起碗嘬一口清淡的蛋皮汤,一切美好又将重头再来。

2.鸭血粉丝汤是南京人最后的不宽容

都说没有一只鸭子能游过南京,这话谑而不虐,最有力的证据就是遍布全南京的鸭血粉丝汤。

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吃完鸭肉,鸭血和鸭杂全部交付给一碗鸭血粉丝汤,南京人就是有办法把一只鸭子吃干抹尽

盐水鸭、烤鸭、酱鸭、板鸭,变着法儿地吃鸭肉还不够,南京人搜肠刮肚,想出了一招鸭血粉丝汤,作为对鸭子们最后的通牒。

鸭身拿去或烤或卤,脏器和鸭血通通交付到鸭血粉丝上。鸭血粉丝汤的名气早就超过了盐水鸭,成了南京城最具声望的美食名片,到此一游的外地人无不把打卡一家鸭血粉丝店写在to-dolist的最前面。

南京小吃

来南京不吃一碗鸭血粉丝汤等于白来!

南京的鸭血粉丝汤馆遍地开花,有驰名连锁,也有名不见传的小馆子。不论名气盛衰,南京人只认口味。

决定鸭血粉丝汤成败的关键在于汤。早年间,鸭血粉丝汤只有“清汤”一家独大,现在又发展出“白汤”与之平分秋色,两者各有拥趸。也有像大口君这样鱼与熊掌偏要兼得的贪心鬼,什么清汤白汤,好吃就行!

且不说后起之秀“白汤”,经典的“清汤”一定是用麻鸭慢熬出来的老鸭汤,才符合老南京人的味觉标尺。麻鸭肉香油少,熬煮的时间越长,鸭肉的鲜味越浓郁,但又不会过于油腻,汤色清醇,尝起来不厚不薄,余味有回甘。

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用麻鸭慢熬出来的老鸭汤,奠定了一碗鸭血粉丝汤的味觉基调

鸭汤合格了,鸭血也不能马虎。去南京吃过地道鸭血粉丝汤的人都知道,浸在汤里的鸭血块颜色深沉,含在嘴里能感到明显的细腻滑嫩,舌面轻轻一压就碎裂开来,没有一点儿腥气,全是汲满鸭汤的鲜味。必须用当天的新鲜鸭血才能做出这样的水准,南京人的舌头就是最敏感的校准器,谁家投机取巧用了不新鲜的鸭血,一尝便知。

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只有用当天新鲜的鸭血,才有鲜滑爽嫩的口感

一碗鸭血粉丝汤,鸭肠和鸭血是必选项,鸭胗鸭肝鸭肠就成了见仁见智的可选项。这些脏器,每种都要处理得不留一丝腥膻,再卤到咸鲜入味。

鸭胗鸭肝鸭肠各有各的卓绝姿态,卤制的时候不能一概而论。鸭胗要酥而不烂,保留紧实弹牙的特质;鸭肝要细软绵密,不能干柴粗粝;鸭肠的口感最难拿捏,既要爽脆耐嚼,又不能久嚼不烂。能把这三者处理得恰如其分,一定是有点年头的老店了。

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鸭肠鸭肝鸭胗,卤制的时间不能一概而论,要卤出每种脏器特有的口感和风味才算合格

南京的鸭血粉丝汤原本只有汤和鸭血鸭杂,粉丝是后来加入的,一说是为了饱腹,一说是无心插柳获得的美味。

无论如何,粉丝都是人生赢家,只在上桌之前入鸭汤汆熟,就占据了整碗鸭血粉丝汤的大半江山。鸭血粉丝汤里的粉丝,必须是根根分明,久泡不坨的山芋粉丝才有资格入选。

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必须是爽滑不坨的红薯粉,才有资格进得了鸭血粉丝汤的汤碗

如何像一个老南京人那样吃鸭血粉丝?记得动筷之前问老板一句:“啊有辣油啊?”

3.走街串巷的小馄饨是南京人的深夜食堂

大口君在杭州生活的两年里,见识了丰满如元宝的大馄饨,心里念念不忘的仍是南京人最爱的没什么肉的小馄饨。

南京的小馄饨,分为鸡汤馄饨和柴火馄饨。

鸡汤馄饨,顾名思义,是用鸡汤浸着的小馄饨。鸡汤馄饨婉约精致,清澈的鸡汤上浮着一层金黄的鸡油,薄如蝉翼的馄饨皮裹着一小团粉红玲珑的肉馅,在碗中随意舒展。

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精致娟秀的鸡汤小馄饨

吃鸡汤馄饨要先喝汤,让温润的鸡汤先叩开味蕾的大门,再仔细品尝小馄饨紧簇的玄妙滋味。

小馄饨的魅力不在乎量,龙眼大小的肉馅儿紧紧抱在一起,貌不惊人,却是纯粹的肉香,牙齿企图将之分离的时候还能感到明显的抗拒;馄饨皮甘愿给肉馅儿当配角儿,细滑如水的口感几乎和鸡汤融为一体,喝进嘴里没等舌尖触及,就乖顺地滑进了胃里。

鸡汤馄饨通常在稍具规模的店里才有售,价格体面了,味道才有保证。

相比之下,柴火小馄饨就是烟火气的象征,不少老南京人对柴火小馄饨更饱有情感。

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相比鸡汤馄饨,南京人对柴火小馄饨的感情更有温度

从前,柴火小馄饨没有固定的门面,卖馄饨的人挑着一根长扁担,一头是烧着柴火的大锅,一头摆着包好的小馄饨和瓶瓶罐罐的调味料,走街串巷地叫卖。后来,长扁担改成了小推车,减少了卖馄饨的人肩头的重负,不少流动摊贩在熟客的劝说下,在附近的街巷稳定下来。

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最初,柴火小馄饨是由人挑着扁担走街串巷叫卖的

卖柴火小馄饨的往往是夫妻两人,一个包馄饨,一个煮馄饨,分工明确,不论涌上来的吃客有多少,夫妻两人手里的动作都有条不紊。

柴火小馄饨的汤底就是清水,点睛之处在于一勺猪油,足够驱散一整碗的死气沉沉。随后加入的榨菜、虾皮、葱花,皆是锦上添花。

清水做底的柴火小馄饨,有了猪油、虾皮、葱花、榨菜的点缀,也能活色生香

柴火小馄饨的馄饨也是皮轻薄、馅矜持,做不了主食,只能在嘴馋的时候点上一碗聊以慰藉,但对很多习惯晚归的上班族来说,这是最能叫人心安的宵夜。

4.活珠子是南京随处可见的“黑暗料理”

活珠子,又叫毛鸡蛋、旺鸡蛋,出没于南京美食荟萃的闹区,或者人烟罕至的小巷深处,通常都是推着小车、支着小锅的流动摊点才有售。

检验你是不是真的南京人,只需一枚活珠子。

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活珠子,是南京人都爱的“黑暗料理”

活珠子表面上看和普通鸡蛋别无二致,其实蛋壳里包裹的是已成形、未孵化的小鸡,胎毛儿稀稀疏疏。

这么重口味的黑暗料理,外地人避之不及,南京人趋之若鹜。活珠子的吃法并不拘泥,清水煮、油锅炸,都能让南京人吃得心满意足。

从小就拿活珠子当零嘴的南京人还身怀一项特殊技能,就是根据活珠子在水中不同的沉浮深浅,判断出这枚活珠子是“全鸡”还是“半鸡半蛋”。

半鸡半蛋的活珠子,雏鸡只成形,但身上没有胎毛,底下还有一整块紧实的蛋胚

全鸡吃的是雏鸡的鲜嫩。有多鲜?连小鸡的胎毛都要嘬干了汤汁才舍得吐掉;有多嫩?雏鸡全身的骨头轻而易举就能咬成渣渣,连肉带骨一起吞下肚。

胆儿大的忠实清水煮出的原汁原味,还必须是全鸡,“心存善念”的就挑半鸡半蛋,蘸点椒盐,照样鲜香无比。

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